Spis treści:
Dowiedz się: Zawód projektanta mody
Dowiedz się więcejWszystko jest w porządku
Vivienne Isabel Swire, urodzona 8 kwietnia 1941 roku w Glossop w hrabstwie Derbyshire, dorastała w prostej rodzinie z dala od świata mody. Jej ojciec pracował jako szewc, a matka w lokalnej przędzalni bawełny. W wieku 17 lat rodzina przeprowadziła się do Harrow, spokojnej dzielnicy Londynu, co zapoczątkowało nowy etap w życiu Vivienne i otworzyło jej możliwości samoekspresji i zanurzenia się w branży modowej. Ta przeprowadzka stała się ważnym momentem, który ukształtował jej przyszłą ścieżkę w świecie mody i designu.
Westwood z niecierpliwością czekała na przeprowadzkę, ponieważ marzyła o zapisaniu się na studia mody i biżuterii w School of Art na Uniwersytecie Westminster w Harrow. Udało jej się, ale musiała zrezygnować po pierwszym semestrze z powodu dwóch niezdanych egzaminów.
Pod koniec lat 50. poziom życia klasy robotniczej osiągnął historyczne maksima. Proletariat, tradycyjnie stanowiący sprzeczność w społeczeństwie kapitalistycznym, zaczął przejmować praktyki i wartości klasy średniej. Jak zauważył Michael Young, założyciel Instytutu Badań nad Naukami Społecznymi, klasa robotnicza utraciła swoją wyraźną ideologię konfliktu z moralnością publiczną. Ta zmiana struktury społecznej doprowadziła do nowej dynamiki w stosunkach klasowych i zmiany w postrzeganiu klasy robotniczej w społeczeństwie. Stał się bardziej zintegrowany ze społeczeństwem, co wpłynęło na jego zainteresowania polityczne i ekonomiczne.
Panna Swire ukończyła kurs nauczycielski i została nauczycielką szkoły podstawowej. W tamtych czasach nauczanie było uważane za szanowany i stabilny zawód z gwarantowanym dochodem, co było ważne dla Vivienne. W konserwatywnej Anglii połowy lat 60., gdy możliwości kobiet z jej wykształceniem były ograniczone, pragnienie stabilizacji finansowej u 25-letniej dziewczyny wydaje się całkowicie uzasadnione.
Pomimo zamiłowania do projektowania, wieczorami tworzyła biżuterię, którą następnie sprzedawała w weekendy na słynnym pchlim targu Portobello. Wkrótce Vivienne wyszła za mąż za Dereka Westwooda, praktykanta w lokalnej fabryce. Choć na pierwszy rzut oka ich życie wydawało się harmonijne, a rok później urodził im się syn, małżeństwo nie przyniosło jej szczęścia. Marzyła o czymś więcej niż tylko codziennym życiu gospodyni domowej i nauczycielki.
Życie w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 60. było pełne napięcia. Kraj przeżywał kryzys gospodarczy, któremu towarzyszyły protesty klasy robotniczej i antywojenne demonstracje z 1968 roku. W tym czasie aktywnie rozwijały się subkultury, które odrzucały wartości poprzedniego pokolenia i sprzeciwiały się decyzjom politycznym, wojnie w Wietnamie, purytańskiej moralności, dyskryminacji rasowej i wyzyskowi pracowników. Młodzi ludzie, pogardzając konserwatywnymi władzami i korporacjami, przyjęli postawę „zrób to sam”, która definiowała ich styl życia, zachowania i zachowania. Ta filozofia samoekspresji i samowystarczalności wywarła znaczący wpływ na kulturę i sztukę epoki, przyczyniając się do ukształtowania nowych norm i wartości społecznych.
W życiu Vivien nastąpił przełomowy moment, który odmienił jej los: jej młodszy brat przedstawił ją Malcolmowi McLarenowi. To spotkanie miało oznaczać początek nowego rozdziału w jej życiu i karierze, otwierając nowe możliwości i horyzonty.
To skandaliczne
Malcolm żył życiem, o którym Vivienne skrycie marzyła: studiował w londyńskiej szkole artystycznej, pracował w butiku punkowym Paradise Garage i był zagorzałym fanem muzyki rockowej. Ich związek narodził się, a w 1965 roku Vivienne rozwiodła się z mężem. Chociaż nadal pracowała jako nauczycielka, spotkanie z Malcolmem otworzyło przed nią nowy świat: „Wydawało mi się, że przede mną wiele możliwości, a on miał klucze do wszystkich drzwi… Poza tym jego poglądy polityczne mnie inspirowały, ponieważ potrzebowałam kogoś, na kim mogłabym się wzorować”.
W 1971 roku McLaren i jego najlepszy przyjaciel kupili Paradise Garage i zmienili nazwę na Let It Rock. Wierzyli, że nowa nazwa lepiej odzwierciedla ducha czasów i styl oferowanych przez nich ubrań. Let It Rock stał się symbolem rewolucji w modzie, ucieleśniając kreatywność i indywidualność ówczesnej kultury młodzieżowej.
Vivienne Westwood wykazała się wyjątkową zdolnością do przekraczania granic tego, co akceptowalne w modzie. Używała ironii wizualnej, by krytykować purytańską moralność, i odważnie wyrażała się w swoich kolekcjach ubrań. Te narzędzia pomogły jej stworzyć unikalny styl, który wciąż inspiruje i prowokuje do dyskusji w świecie mody.
W tym czasie Wielka Brytania pozostawała pod wpływem tradycji wiktoriańskich: władza znajdowała się w rękach konserwatystów, a rodzina królewska uosabiała stabilność i ugruntowane wartości. Role płciowe były ściśle określone: mężczyźni zostali zepchnięci do sfery władzy i polityki, podczas gdy kobiety miały skupić się na obowiązkach domowych, opiece nad dziećmi i religii; rozwód był praktycznie niemożliwy. Jednak, jak pokazuje historia, zaledwie 20 lat później nastąpiły znaczące zmiany, zwłaszcza wraz z przyjściem na świat księżnej Diany, co zapoczątkowało pierwszy publiczny dramat w życiu brytyjskiej rodziny królewskiej. Wydarzenia te stały się przełomowe i pokazały, jak szybko opinia publiczna i role płciowe w społeczeństwie mogą się zmieniać.
Vivienne Westwood zawsze dążyła do tego, aby jej prace prowokowały do głębokiej refleksji, a nie tylko szokowały widzów niestosownymi obrazami. Każde z jej dzieł jest subtelnym komentarzem do norm społecznych i kwestii politycznych. Niektóre projekty koszulek Vivienne są tak odważne, że trudno je sobie wyobrazić nawet w dzisiejszym świecie mody, przesyconym prowokacją. Wolimy nie eksponować tych prac, aby zachować ich znaczenie i wyjątkowość.
Szybko stało się jasne, że nie cała oferta sklepu odpowiadała koncepcji Vivienne. Nadal koncentrował się na subkulturze Teddy Boy, która była bardzo popularna, ale w rzeczywistości stanowiła jedynie odrzucenie stylu poprzednich pokoleń. Bunt dla samego buntu, bez jasnego celu i stanowiska, był sprzeczny z jej filozofią. Razem z Malcolmem zaczęli rozważać możliwość zmiany marki.
SEX
W 1973 roku otwarto sklep o nazwie „Za szybko, by żyć, za młodo, by umrzeć”. Ten wyjątkowy projekt stał się znaczącym wydarzeniem w świecie mody i kultury, przyciągając uwagę młodych ludzi i koneserów oryginalnego stylu. Szyld sklepu oddawał ducha czasów, łącząc pragnienie wolności i indywidualności. Od momentu otwarcia sklep stał się popularnym miejscem dla osób poszukujących wyjątkowych przedmiotów i inspiracji. Sklep z powodzeniem ugruntował swoją pozycję jako centrum kreatywności i innowacji, pozostawiając jasny ślad w historii branży modowej.
Para skazana na podstawie ustawy o publikacjach obscenicznych za koszulki z prowokacyjnymi hasłami nie zaprzestała produkcji takich ubrań. Po rebrandingu sklepu wypuścili nową kolekcję z jeszcze bardziej prowokacyjnymi nadrukami. Potwierdza to, że nawet po bataliach sądowych, zainteresowanie prowokacyjną modą wciąż rośnie, przyciągając uwagę klientów i pobudzając dyskusje na temat aktualnych problemów społecznych.
W 1974 roku otwarto sklep o nazwie SEX, odzwierciedlający śmiałość, prostotę i aktualne trendy tamtych czasów. Nazwa ta nie tylko zapadała w pamięć, ale była również skutecznym chwytem marketingowym, przyciągając uwagę klientów i zapewniając sklepowi popularność.
Odzież z tamtej epoki była często szyta z przetartych tkanin z odsłoniętymi szwami i prowokacyjnymi grafikami nawiązującymi do homoseksualizmu, moralności i działań politycznych. Odwaga Westwood niekiedy przekraczała granice nawet najodważniejszych fashionistek. Znanym przykładem jest nadruk z 1974 roku zatytułowany „Dwóch kowbojów”, który znajduje się w kolekcji MET. Ten nadruk stał się symbolem śmiałości i buntu przeciwko przyjętym normom, odzwierciedlając ducha epoki i niepowtarzalny styl projektanta.
Vivienne Westwood i Malcolm McLaren stworzyli hasło „Rubberwear for the Office”, które łączy w sobie paradoks i transparentne nawiązanie do fetyszyzmu związanego z lateksem. Westwood aktywnie eksperymentowała z materiałami takimi jak skóra i PCV, a także czerpała inspirację z kultury fetyszyzmu. Te elementy nie tylko wyróżniały jej prace na tle innych, ale także podkreślały wyjątkowość jej stylu, dzięki czemu stała się ikoną w świecie mody.
Matka Anarchii
W tym czasie McLaren aktywnie angażuje się w scenę muzyczną, dążąc do realizacji siebie jako producent i stworzenia prawdziwej gwiazdorskiej grupy. Spędza dużo czasu w klubie SEX, który staje się centrum zainteresowania młodych punków. To właśnie tam poznał muzyków, którzy później stali się legendami punk rocka. Jego uwaga na talent i pragnienie innowacji przyczyniają się do kształtowania nowych kierunków w muzyce.
Grupa Sex Pistols powstała w sklepie Vivienne Westwood i Malcolma McLarena, gdzie projektant tworzył ich sceniczne wizerunki. Wpływ Vivienne na modę rósł wraz ze wzrostem popularności zespołu i to ona ukształtowała tożsamość wizualną subkultury punkowej. Jednak wielu fanów i uczestników ruchu nie zdawało sobie sprawy, że za ich unikalnym stylem stoi były nauczyciel szkoły podstawowej.
Firma Westwood & McLaren wypuściła koszulkę z prowokacyjnym nadrukiem: odwróconą swastyką na tle ukrzyżowania Chrystusa, wizerunkiem królowej Elżbiety II na brytyjskim znaczku pocztowym i napisem „zniszczyć”. Grafika ta miała być krytyką korupcji i dyktatury, wywołując szeroki oddźwięk i dyskusję w społeczeństwie.
Szerszym przesłaniem było odwołanie się do starszego pokolenia: „Odrzucamy wasze wartości i tabu – wszyscy jesteście faszystami”. Kwestia powiązań brytyjskiej arystokracji, a zwłaszcza rodziny królewskiej, z nazistami była wówczas niezwykle aktualna. Regularnie pojawiały się doniesienia dziennikarskie, potwierdzające lub obalające różne aspekty życia tych ludzi w latach 30. i 40. XX wieku. Jednym z najczęściej komentowanych faktów był fakt, że siostry księcia Filipa poślubiły niemieckich arystokratów, których rodziny miały bezpośrednie powiązania z reżimem nazistowskim. Fakty te często stawały się podstawą śmiałych uogólnień w prasie.
Sex Pistols stali się katalizatorem, który wprowadził punk do głównego nurtu i popkultury. Vivienne była rozczarowana takim obrotem spraw, ale była zdeterminowana, by kontynuować i pogłębiać jego wpływ.
Punk stał się zarówno odbiciem, jak i ofiarą późnego kapitalizmu. Ta młodzieżowa subkultura, najszybciej przyjęta ze wszystkich swoich poprzedniczek, rozwijała się błyskawicznie, ale wkrótce, w niecałe trzy lata, uległa wpływom masowego marketingu. Od tego czasu punk pozostał istotny i nadal wpływa na ruchy i kulturę młodzieżową, pozostając istotnym elementem muzyki i życia towarzyskiego.
Shannon Price jest ekspertką ds. kostiumów w Instytucie Kostiumów Metropolitan Museum of Art. Zajmuje się badaniem kostiumów historycznych i współczesnych oraz ich wpływu na kulturę i społeczeństwo. W swojej pracy Shannon Price podkreśla wagę ochrony dziedzictwa tekstylnego i bada, jak moda i styl odzwierciedlają wydarzenia historyczne i zmiany społeczne. Jej praca w Costume Institute promuje świadomość kostiumów i ich roli w naszym życiu.
Począwszy od końca
W 1980 roku Vivienne Westwood ostatecznie zmieniła nazwę swojego sklepu, wybierając World's End. Ten londyński butik działa do dziś i stał się kultowym miejscem w świecie mody. World's End ucieleśnia unikalny styl i kreatywne podejście Vivienne, które przyciągają uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów. Sklep stał się nie tylko punktem sprzedaży detalicznej, ale także centrum kulturalnym, w którym moda, sztuka i historia się przecinają.
W 1981 roku zaprezentowano pierwszą kolekcję pokazową „Pirates”, która stanowiła ostry kontrast z wcześniejszymi pracami Vivienne Westwood. Kolekcja charakteryzowała się luźnymi sylwetkami, żywymi kolorami, oryginalnymi wzorami i zwiewnymi tkaninami. Ta zmiana była celowa: Vivienne starała się unikać skojarzeń z jej twórczością, kojarzonych wyłącznie z estetyką punkową, czarnymi ubraniami i galanterią skórzaną. Kolekcja Pirates symbolizowała nowy etap w twórczości projektantki, otwierając drogę do różnorodności i eksperymentów w modzie.
Pierwsze kolekcje ubrań powstały we współpracy z marką McLaren, a jego nazwisko widnieje na metkach z tamtej epoki. Jednak według Westwood zaczął on już zachowywać się jak mężczyzna, który porzucił rodzinę. To ona była odpowiedzialna za projekt, choć pozostali partnerami zarówno w życiu prywatnym, jak i biznesowym. Współpraca ta stała się ważnym etapem w jej karierze, podkreślając jej niezależność twórczą i zdolność do wyrażania siebie w świecie mody.
W 1984 roku Clint Eastwood zaprezentował swoją pierwszą, całkowicie niezależną kolekcję, stworzoną w warunkach dotkliwego deficytu finansowego. Brak funduszy był tak dotkliwy, że krawcowe Westwooda pracowały niekiedy przy świecach, ponieważ nie starczało pieniędzy nawet na opłacenie prądu. Ta kolekcja stała się symbolem wytrwałości i kreatywności w świecie mody, pokazując, że nawet w trudnych okolicznościach można stworzyć coś wyjątkowego i niezapomnianego.
Neoromantyzm przejawia się w pracach, w których spaghetti westerny i nocne Tokio tworzą niepowtarzalny klimat. Opuszczone przestrzenie, gdzie ludzie są pozostawieni sami sobie i wolni od wszelkich reguł, przywodzą na myśl Dziki Zachód. W tym kontekście autorka po raz kolejny śmiało łączy różne epoki i źródła inspiracji, otwierając nowe horyzonty percepcji. Przeniesienie idei do fikcyjnego świata pozwala na stworzenie unikalnej rzeczywistości, zamieszkanej przez niezwykłe postaci. Ten proces otwiera nieograniczone możliwości twórcze. Fantastyczne obrazy i oryginalne światy pomagają zanurzyć się w alternatywnych rzeczywistościach, inspirując nowe osiągnięcia i idee. Tworzenie takich światów wymaga wyobraźni i umiejętności, pozwalając zgłębiać tematy, które w rzeczywistości mogą być niedostępne. Vivienne Westwood zaprezentowała swoją nową kolekcję inspirowaną twórczością Clinta Eastwooda. Kolekcja łączy w sobie elementy klasycznego stylu i współczesnego designu, odzwierciedlając unikalną estetykę i ducha kina. Każdy element kolekcji uosabia klimat filmów Eastwooda, oddając ich energię i charakter. Vivienne Westwood wykorzystuje wysokiej jakości materiały i innowacyjne techniki, dzięki czemu kolekcja jest nie tylko stylowa, ale i trwała. Ta linia ubrań będzie doskonałym wyborem dla osób ceniących indywidualność i pragnących wyróżnić się z tłumu. Kolekcja przyciągnęła już uwagę krytyków mody i fanów, podkreślając talent Westwood jako projektantki, która potrafi interpretować ikony kultury w swojej pracy.
